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474 无上佛国护法龙神（第1页）

“据传：从前，雪域一个寺庙的主持死了，全寺僧众将其遗体安放在本寺经堂里，然后大家排坐殿内昼夜诵经祈祷，连续三天三夜不曾合眼，就在第三天晚上，那些念得精疲力尽的僧众忍不住个个倒地睡去，鼾声如雷。其中一个胆小的小僧因恐怖之心毫无睡意，目不转睛地盯着主人的遗体。下半夜，他突然现那僵尸竟坐起来了。小僧吓得忘了喊醒众僧，拔腿冲出门外，反扣庙门只顾自己逃命去了。结果，全寺几百僧众一夜之间全变成了起尸。幸亏他们冲不出庙门，只是在庙内横冲直撞，闹得天翻地覆。

后来，一位法力无边的隐士现了那不可收拾的场面，他身披袈裟，手拿法器，口念咒语，单身一人来到庙前，打开寺门跳起神舞，边舞边朝前缓缓而行，众起尸也在他后面边舞边紧紧跟上。他们渐渐来到一条河边，隐士将众起尸领上木桥，然后脱下袈裟抛到河里，于是，起尸们纷纷跟着袈裟跳入河心再也没有起来。

无论是现实还是传奇，这无疑给藏民族的心灵之上铸成了一种无形的压力。为了预防可怕的起尸冲入，根据起尸不能弯腰的特点，专门设计和修建了那种矮门的房屋，是给起尸设置的障碍物。当然，在那些古老的年代，这种防范起尸的措施仅仅在藏南和藏东那些有房子居住的地区使用，而在藏北广大地区，尤其居住在可可西里边沿地带的牧人们，则无法采用这种防范措施，牧人也常常提心吊胆地过曰子。

闻名于世的可可西里地区因高寒缺氧缺乏水草，居住在这一地区的牧人们，由于环境所迫，只能到处游荡，逐水草而居，三天两头搬一次家，终年处于游牧状态。那里的人们生前没有稳定的居点，死后也没固定的天葬台。同时，在这些地区无寺也无僧，更谈不上搞那些繁杂的葬礼仪式，人们普遍实行野葬和弃葬。野葬就是人死后，将其遗体脱光丢在野外，死在哪方，丢在哪方。弃葬便是指人死以后，活着的家人拔帐搬走了之，将死者弃在旧址上。凡采用这种葬法一般一脱衣，他生前盖何衣物原封不动地盖在死者身上，看上去，象一个活人睡觉似的。

这种游牧部落的葬俗更容易造成起尸。虽然他们无法建造矮门来抵挡起尸，但人们也同样在别无它法的情况下，采取一些相应的措施。比如，将尸体尤其现有起尸征兆的尸体丢于野外时，用一根绳索拴在天然的石桩或大石块上，以此避免起尸跑去害人。

1967年初春的一天，加尔布老太终于结束了苦难的人生，静静地躺在了那顶只能容纳她自己一人的破烂小帐内。尽管此地属县城的腹心地带，不同边远地区，她可以由清脆的法铃声送上通往生命之宿的路，但因她单身一人，所以无法享受那种人生最后应得的待遇。安多玛寺的一位高僧和本部天葬师——达尔洛出于怜悯前去为她诵经，并送去天葬。

他们来到她身边，可怜的老太半个脸露在领外，紧闭双目，半张干裂的嘴，枯瘦的身躯占满了帐内所有空间，无奈诵经和天葬师只好借用牧主家的一角诵经。高僧一边念经一边不安地让天葬师过去看看老太遗体。

当天葬师过去看时，现老太的头全部露在领外，第二次去看时，老太已经睁目斜坐起来了，她肤色黑，鼻子两侧的血管膨胀成手指粗。他迅将此情景告诉了高僧。高僧立即吹起人骨头号做法，运用密宗法术破血，不一会，见她鼻孔中流出鲜血，接着倒下去恢复了本来的平静。可见她属“血起”类。也不知何故？当他们将老太遗体驮在马背送去天葬台时，现她的尸体比任何尸体都重，简直重得使强壮的雄马在路上卧倒了几次。这是天葬师达尔洛亲眼所见，也是他亲自讲的。”

米错嘉朗显然对这些掌故都比较熟悉，而且亲身经历过很多，所以讲起故事来也是有理有据，活灵活现。

“这种事情在内地，港台也时有生，不过我们那里称为诈尸。”

王钟点头认可道。

“现代医学判断死亡是以停止呼吸也就是所说的咽气，作为判断人死的标志。有的人在咽气后，自身经过一小段时间也可能缓过来，就产生了所说的诈尸。

现在所说的诈尸就是人确认已经死了，不知道因为什么原因突然间复活的情况。

或许是周围的电离子作用下，使死者有一些生命特征。”

“檀越，请，法王已经在等候多时！”

米错嘉朗现和王钟交谈时间有些长，有些不好意思的说道。

王钟抬眼已经看见了大昭寺门口的一群人，不，应该是黑压压的一大片人，正在向着寺内方向顶礼膜拜。这些男男女女老老少少，双手合十，举过头顶，弯腰匍匐，再起身直立，如此往复着。不清楚他们是从何时开始的，当然也不知道他们会在什么时间结束。

在雪域的山路上，平时看到磕长头的往往只有一两个人。可当众多的人在同一时间同一地点，大面积地做着同一个动作时，就如同******麦加朝圣的场面，先撞人的眼球后击人的内心，最好的形容词就是“壮观+震撼”了。此情此景，设身处地，王钟也不由得敛眉低、肃然而立起来。

随着长长的队伍缓缓走进大昭寺，迎面是一个四方的院落，东侧有几排酥油灯闪着亮亮的火苗。与大昭寺金顶的光芒璀璨不同，即使白天这里的光线也是暗淡的，唯有无数的酥油灯照亮着沉沉的墙壁，透着那么神圣与庄严。

酥油灯后面即是主殿的正门，大昭寺最早的吐蕃时期的建筑就是从这个门开始的。进得大门，就恍如来到了一个佛像汇聚的殿堂。除主位的弥勒佛、莲花生、千手千眼观音菩萨外，周围还环绕着一圈小而精致的殿阁，药师佛、宗喀巴、米拉日巴等等，令人眼花缭乱、目不暇接。

松赞干布和尺尊公主、文成公主的塑像也有一个专门的殿阁。松赞干布英气逼人，两位公主体貌端庄，那个髻高挽典型大唐装束的女子显然就是文成公主。藏传佛教认为，松赞干布是观音菩萨的化身，尺尊公主、文成公主分别是白度母和绿度母的化身。所以在藏民的心目中，他们三位可不仅仅是普通的国王和王后，他们是佛菩萨变成了国王和王后来教化藏族人的。

大殿里还可以看到七世纪的檀木柱子及其精美雕刻。大昭寺在2ooo年被列为世界文化遗产，诸多条件中最关键的就是这些西藏其它寺院都看不到的木柱和雕刻。历经了一千三百多年的时间，木柱已经像铁一样坚硬，用手敲击一下，还会出“铛铛”的类似金属的响声。

过去很多人在磕长头来拉萨的路上，有年老体弱者中途就死去了，后面的人会将他的一颗牙齿拨下，到大昭寺后伴着酥油嵌进这些木柱的缝隙中。或许，人没到牙齿到了，身体没来灵魂来了，也算了却了这些朝圣者的心愿吧！我在一个柱子上上下下寻找，就看到了几颗白白的像牙齿一样的东西。

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